POTS, RITZ & SCHIMKOWITSCH

Wenn Daniel Schimkowitsch den Herd  anschmeißt, wird’s delikat. Der Mann ist  ausgebildet im Grand Hotel Sonnenbichl,  geschliffen bei Christian Jürgens, gefeiert  und erstmalig besternt im Münchner  Tramin und jetzt Chef im legendären L.A.  Jordan in Deidesheim. Dort zeigt er, dass  französische Eleganz und asiatische Präzision  eine ziemlich aufregende Liaison  eingehen können. Kein Wunder, dass er  2023 „Koch des Jahres“ im Gusto wurde  – und jetzt seine Pfälzer Heimat direkt an  den Potsdamer Platz bringt.  Und auch das Restaurant POTS zeigt sich  an diesem Abend von der besten Seite  und fährt ganz schön was auf. Nicht nur  Ferdinand Kretz, der Küchenchef des Restaurants,  wird einen Gang kochen. Unterstützt  wird er von Lukas Bachl, dem  Executive Chef des Ritz Carlton Berlin und  Nikolaos Giannelis, der im Haus für alle  süßen Speisen verantwortlich ist.

Mit im Gepäck: zwei echte Macher, zwei  Charaktere, die die Weinwelt geprägt haben  wie kaum andere. Gunter Keßler  vom VDP.Weingut Münzberg – ein Mann,  den man getrost als „Burgunderflüsterer“  bezeichnen kann. Auf Lagen, die „Schneckenberg“,  „Ochsenloch“ oder „Schlangenpfiff“  heißen, baut er einige der besten Weine Deutschlands aus. Kein Mainstream,  sondern Wein mit Rückgrat. Und dann  Hansjörg Rebholz, die lebende Legende  der Südpfalz. Sein VDP.Weingut Ökonomierat  Rebholz steht für biodynamischen  Weinbau, der kompromisslos trocken ist  – so ehrlich, dass er fast kein Geständnis  braucht. Wenn Rebholz „Riesling“ sagt,  dann meint er: kein Zuckerschlabbern,  sondern messerscharfe Mineralität. Lustigerweise  verfügen beide Weingüter über  Lagen im Godramsteiner Münzberg. Aber  trotzdem soll es kein Battle werden.  Zusammen treffen sie sich dort, wo’s richtig  glitzert – im POTS, Berlins modernster  Bühne für deutsche Küche. Zwischen  Messing, Marmor und offener Küche schwingt der Duft von Butter, Wein und  einem Hauch dekadenter Lässigkeit. Hier  wird nicht nur gekocht, hier wird performt  – und wer denkt, Fine-Dining sei was für  Anzugträger, darf sich eines Besseren  schlürfen.

Sechs Gänge, jeder ein kleines Feuerwerk,  begleitet von Weinen, die so gut passen,  dass man fast an Schicksal glaubt. Der  Weißburgunder vom Münzberg flirtet mit  Schimkowitschs asiatischem Twist, während  der Kastanienbusch von Rebholz mit  einem Hauptgang tanzt, als gäbe es kein  Morgen. Zwischendurch lacht jemand  laut, Gläser klirren, und der Service serviert  wie eine gut gelaunte Boyband auf  Michelin-Niveau.